Рассмотрим процесс старта дизеля на примере самого распространенного двс Тойота 2L-TE

Прежде всего при включении зажигания срабатывает реле прогрева свечей накаливания,

которые находятся в форкамерах или в так называемых субкамерах головки блока цилиндров.

Свечи накаливания соединены одной шиной, на которую и поступает питание через реле и

плавкую вставку 50А. И так при включении происходит разогрев свечей, а так же и

пространства в самой форкамере для последующего запуска. Время прогрева свечей

накаливания зависит от температуры охлаждающей жидкости головки блока цилиндров, которая определяется датчиком. Датчик меняет свое сопротивление в зависимости от температуры и опрашивается компьютером, который и определяет время срабатывания реле прогрева свечей.

Надо сказать, что индикатор прогрева свечей на приборной доске весьма условный, т.к

прогрев продолжается и после выключения индикатора.

Дальше происходит старт: двухкиловатный стартер начинает крутить двс, а так же ТНВД,

который через форсунки впрыскивает топливо на разогретые до красна свечи под давлением

в 22,0. В результате происходит воспламенение топлива в форкамере, а далее и в основной

камере сгорания. Все довольно просто и понятно, а отсюда и весьма надежно и даже

безотказно. Но для надежного пуска надо учитывать некоторые факторы:

Во первых ОЧЕНЬХОРОШИЙ АККУМУЛЯТОР

так как процесс прогрева свечей съедает очень много, сопротивление холодной свечи

порядка 1,5Ом,а их четыре в параллель, отсюда первые секунды прогрева свечей аккумулятор работает почти в режиме КЗ, после чего ему нужно очень активно крутануть дизель для  того чтобы ТНВД мог создать приличное давление (для хорошего воспламенения смеси), а активно прокрутить  дизель на морозе не так просто (нормальная компрессия 22,0 плюс

густое масло).

Во вторых НОВЫЕ СВЕЧИ, так как в процессе работы дизеля на свечах образуется нагар, который имеет довольно низкую теплопроводность, вследствие чего затрудняется процесс прогрева

форкамеры и воспламенение смеси, так же нужно помнить, что ресурс самой свечи ограничен,

т.к. это всего лишь по сути своей спираль с металлическим колпачком и рассчитана она на

кратковременный режим работы.

В третьих ХОРОШЕЕ ДИЗТОПЛИВО, так как для большинства летних сортов температура

гелеобразования -17 С; а предельная температура фильтруемости -5 С !!! Для зимних

сортов -26 С и -21 С соответственно. Но добавляя хороший антигель можно понизить

эти показатели до -55 С и -47 С соответственно.

По этому осенью нужно запастись ОЧЕНЬ ХОРОШИМ АККУМУЛЯТОРОМ желательно 100А/ч,

поменять КОМПЛЕКТ СВЕЧЕЙ (купив их еще летом, осенью их можно просто не найти) т.к.

ОДНА НЕИСПРАВНАЯ СВЕЧА очень затрудняет запуск дизеля уже при 0 С  -1 С; а при -25 С

делает его почти невозможным,  так же не стоит забывать, что запуск дизеля на 2-3

цилиндрах при его вибрации убивает не только коленвал, шатуны, поршневую, но и патрубки системы охлаждения (резина на морозе имеет свойства твердеть) и прочее, прочее, прочее.

Ну и нужно следить за прогнозом погоды, дабы заблаговременно плеснуть антигель в

дизтопливо, т.к. если ТНВД будет прокачивать в цилиндры холодную кашицу вместо распыления жидкого дизтоплива, запуска не произойдет. Разумеется все вышесказанное о исправном  дизеле с нормальной компрессией, с живым ТНВД, не забитой в хлам топливной системой и  хорошей силовой проводкой. На самом деле все это не занимает ни много времени, ни денег, но гарантирует безотказный запуск вашего дизеля в любые морозы, не выходя из дома, с брелока вашей сигнализации, который будет радовать вас радостным урчаньем в любую погоду и в любое время года.

И так, подведем итоги, по моему личному опыту боятся дизеля не стоит, а досужие разговоры неорганизованных и ленивых разгильдяев о тяжелом запуске дизеля при низких температурах это следствие несоблюдения прописных истин изложенных выше.